Директор-Инфо №38'2004
Директор-Инфо №38'2004
Поиск в архиве изданий
Разделы
О нас
Свежий номер
Наша аудитория
Реклама в журнале
Архив
Предложить тему
Рубрикатор








 

Непал

Ефим Гросман

Комфорт, размеренность и отсутствие стрессов — это называется культурным отдыхом в стиле fun. Но когда «чашка кофе — машина — начальник — телевизор» превращается в «Колесо Сансары», хочется чего-то «погорячее», чего-то «из ряда вон». Может быть, даже не экстрима, а совсем другой жизни, где главное — не комфорт, а твои собственные способности, — разнообразных adventure travels. Скорее всего, бороться за жизнь вам не придется, но возможность приобщиться к славной когорте пионеров или почувствовать себя «морским волком» наверняка представится. Одно из замечательных во всех отношениях мест для экспериментов в этом приключенческом жанре — Непал. Эта небольшая страна находится в самом центре Гималаев. Она очень интересна с познавательной точки зрения и является одним из центров мирового туризма.

Принято считать, что известность Непалу принес сэр Эдмунд Хиллари, взошедший на Эверест вместе с шерпом (местным жителем) Тенцингом Норгеем в 1953 году. В известной мере это так, однако туристическим объектом Непал все же стал несколько раньше. Первооткрывателем и искренним поклонником этой страны был наш соотечественник Борис Лиссаневич. В 1951 году его пригласил в гости калькуттский приятель, новоиспеченный король Трибхуван. С тех пор Борис «заболел» Непалом. Он арендовал часть королевского дворца в Катманду и превратил ее в комфортабельный отель, открыл первый в стране ресторан Yak&Yeti и начал принимать туристов. С тех пор прошло больше полувека, ресторан и отель канули в Лету, и в Катманду возник другой туристический центр — Тамель.

Душа Непала — это Гималаи, и чтобы посмотреть на исчезающие в облаках горы, нужно сначала прилететь в Луклу — своеобразный центр района Соло Кхумбу. Затем неделю идти вверх — «совершать трек», как говорят здесь. Большая часть приезжих так и делает. Остальные летят, например, на запад в Покхару и совершают трек или вокруг Аннапурны (8901 м), или идут к Канченджанге (8600 м).

Треккинг — особый жанр. Это не турпоход: палаток ставить не надо, костров разводить — тоже, можно даже не нести рюкзак — это сделает носильщик. По всему маршруту расположены, одно- и двухэтажные гостиницы, в которых можно отдохнуть и перекусить.

Не всем суждено стать альпинистами, но любой здоровый человек в состоянии дойти до местечка Горак Шеп (5140 м) и потом, поднявшись на вершину Кала Патар, полюбоваться Эверестом с расстояния примерно 10 километров. Подъем производится по определенному графику: 300–400 метров в день и после каждых 900 метров день отдыха. Иначе — «горняшка» или AMS (Acute Mountain Sickness) — острая горная болезнь. На высоте 5500 метров атмосферное давление примерно в два раза ниже атмосферного давления на уровне моря, и в процессе подъема происходит абсолютно объективный процесс изменения химического состава крови, к которому организм должен приспособиться. Акклиматизация проходит нормально, если, конечно, не торопиться. По статистике Гималайской спасательной ассоциации, не первый десяток лет работающей здесь, AMS большей частью подвержены молодые люди в возрасте до 25 лет, в то время как у людей старше 55 лет случаи заболевания AMS весьма редки. Кажущийся парадокс объясняется просто: молодые бегут вверх, не обращая внимания на симптомы, взрослые же более внимательны к своему состоянию и умеют вовремя остановиться. Из десятков тысяч туристов, ежегодно посещающих Непал, от AMS гибнут примерно 10 человек.

Если все в порядке с самочувствием, то вы отправляетесь в путь. Вещи, как правило, несет носильщик-портер — местный житель, зарабатывающий таким образом. Вереницы портеров с коническими корзинами за плечами непрерывно движутся вверх и вниз по тропе. Портер — фигура, без которой с трудом можно представить себе северный Непал. Дорог здесь не было и нет, машин и телег — тоже, а вертолет — удовольствие дорогое и используется только для спасательных работ, и то в крайних случаях. Поэтому абсолютно все грузы переносятся «на своих двоих». Люди этой профессии чрезвычайно выносливы. Обычный стандарт груза — 60 килограммов, хотя и с вдвое меньшей тяжестью идти вверх на высоте 3–4 километра чрезвычайно тяжело.

По масштабу, насыщенности красками и всяческой экзотикой здешние места не сравнимы ни с чем. Широкая каменистая тропа идет вдоль реки Дугх Коси, «прыгая» с берега на берег, сквозь рододендровые и сосновые рощи. Продвигаясь вперед, можно наблюдать «шеститысячники» с белоснежными вершинами. Часто встречаются ступы или огромные камни с высеченными на них текстами буддистских сутр.

Пожалуй, пара мест на пути к конечной точке путешествия заслуживают подробного описания. Первое — это столица «Шерпландии», национального парка Сагарматха, Намче Базар. Здесь обычно проводят 2–3 акклиматизационных дня. Впереди утомительный 700-метровый подъем, в начале которого сквозь ветви сосен виден пылящий снежными флагами Эверест. Наверное, это одно из очень немногих мест на свете, так высоко расположенных (3,5 км над уровнем моря), где есть высокоскоростной Интернет и банк (не говоря о магазинах, ресторанах и пр.). Множество туристов гуляют по этому небольшому, но очень живописному месту. Идет бойкая торговля сувенирами. Кто-то уходит наверх или спускается. Часам к пяти вечера, когда снизу приходят тучи и становится сумрачно и прохладно, народ расходится по отелям на вечерний Дал Бат (традиционное непальское блюдо: рис с овощами) и неспешные разговоры у печи. На улице остается только Кантенга, грандиозно нависающая с противоположной стороны ущелья.

Еще день пути — и вы попадаете в Тенгбоче — культурный центр и издревле почитаемое местными жителями место. Здесь находится главный монастырь района — Соло Кхумбу, основанный в начале века монахом из знаменитого Ронгбука — центра тибетского буддизма. Монастырю досталось немало: он горел, был разрушен землетрясением, опять горел. Здесь живут примерно 30–40 монахов и ученики со всего Непала. Туристам он известен как последняя зеленая зона перед высокогорьем и поразительно красивое место с видом на всю долину, где альпинисты по традиции проводят последнюю ночевку перед выходом на ледник, как место, где часто видели йети — снежного человека. Надо сказать, что здесь тема йети — моветон. Хотя она еще не закрыта, и до недавнего времени скальп йети находился рядом, в монастыре Пангбоче, для монахов — это скорее дух, чем материальный объект. Главным образом монастырь известен как место проведения танцевального фестиваля «Мани Римду» в конце октября. Фестиваля, понятно, для посетителей, которых здесь в это время великое множество, для буддистов же это церемония, символизирующая победу над демонами и установление буддизма в Тибете. Зрелище действительно эффектное: три дня с утра до вечера монахи в ярких раскрашенных масках пляшут во дворе монастыря под звуки бубнов и труб, а ученики в красно-оранжевых одеяниях разносят замерзшим зрителям чай с молоком.

Выше 4,5 километров «все выглядит так, как будто на Марсе сбросили атомную бомбу», по выражению одного из восторженных неофитов. Растительности почти нет, кроме чахлых кустов у ручьев. Кругом безраздельно царят горы. Из-за отсутствия возможности полностью отдышаться чувствуешь себя несколько неуютно, не добавляют радости и легкие сипмтомы AMS. Эверест уже близко — скромная пирамида возвышается над более внушительными пиками, и не очень понятно, почему «Царица Богов» (приблизительный перевод с тибетского наречия Джомолунгма) вызывает такой ажиотаж у «альпинистов». Это и опасно: со времен экспедиции Хиллари в 1953 году на вершине побывали примерно 200 человек, из которых 100 погибли, и недешево: разрешение на восхождение стоит свыше 50 000 долларов, но отбоя от желающих все равно нет.